Aлeкcaндр
Лeвинтoв,
Mocквa
Куба
Странная судьба у России. Сейчас эта страна –
типичная, даже можно сказать, классическая колония: сырьевой
придаток, ущемленное национальное самолюбие, вплоть до шовинизма,
рабское и унизительное подражание метрополии. Одно нестандартно –
нет у России метрополии. Никто не жаждет и даже боится быть ее
метрополией, и Европа, и Америка, разве что Китай охотно стал бы
метрополией, но этого не хочет сама Россия.
А до того советская метрополия вела себя как
настоящая метрополия: активно и агрессивно порабощала другие страны
и народы, навязывая им свою культуру, свой язык, мораль,
политическое и социальное устройство, стремясь нахапать еще стран и
территорий, без всякого разбора. Одно нестандартно – эта метрополия
была сырьевым придатком и финансовым донором своих колоний.
И развалилась советская колониальная система не в
ходе «национально-освободительного движения» или каких-то
объективных исторических причин и процессов, а исключительно по
дурости, близорукости и преступной жадности собственных правителей.
В советской колониальной системе были три страны,
особо изнурительно поглощавшие ресурсы метрополии: ГДР, Вьетнам и
Куба.
Поговорим о Кубе – острове Свободы. Теперь, пожив в
разных местах истории и географии, я могу сказать, что она, свобода,
бывает разной. В Америке, например, ее гораздо меньше, чем в России,
зато в России она гораздо опаснее и рискованней. На Кубе своя
свобода, сильно отличающаяся от российской и американской – за нее
никто не борется, а ее ограничения носят слегка карнавальный
характер, и, уж, конечно, кубинская свобода аполитична.
Гавана
Каждый пятый кубинец –
житель Гаваны, хотя на Кубе совсем немного мест, некомфортабельных
для приятного и беспроблемного жилья. Тут нет ни Сибири, ни северов,
ни поганых мест вроде Калмыкии. Если когда-нибудь понадобится, Куба
способна приютить у себя около 100 миллионов человек и это не будет
выглядеть Шанхаем или Сычуанью.
Город раскинулся вокруг
Гаванской бухты, просторной и уходящей вглубь суши на несколько
километров. Горло бухты – узкое, охраняемое с обоих берегов
старинными фортами с пушками. Теперь форт на высоком берегу – музей,
где самое запоминающееся – прекрасно утоляющий неизбежную здесь
жажду грейпфрутовый сок. Под проливом – автомобильный туннель,
регулярно затапливаемый и закрываемый во время ливней.
Сезон ливней и дождей
начинается примерно в октябре-ноябре и заканчивается в
феврале-марте. Какая разница между нашими ливнями и тропическими?
Наш ливень – это струи воды в столбах воздуха, тропический – столбы
воды в струях воздуха. Пять метров от машины до двери – и на вас ни
одной сухой ниточки.
Впрочем, летом на вас
также не бывает сухих ниток от пота, разве что в кондиционированной
атмосфере, которая далеко не везде. Самые лучшие кондиционеры – в
дорогих кинотеатрах. Ради этой прохлады можно смотреть любую дрянь.
И ни в коем случае не
спасайтесь от жары под душем: это приносит облегчение лишь пока вы
стоите под холодной водой, но чем дольше вы стоите там, тем быстрей
начинаете потеть, выйдя из-под нее. Это – как наркотик. Самое
простое и лучшее – слегка подслащенная и залимоненная вода,
хранящаяся в холодильнике. Десять малюсеньких глотков – и вы опять
можете жить дальше.
Зимние ливни
сопровождаются штормами – ветер гнет коренастые пальмы на
набережной, прибой гулко бьет в парапет, поднимая грозные валы воды
на несколько метров над проезжей частью.
Гаванская набережная –
одна из живописнейших в мире. Она длинной многокилометровой дугой
уходит на запад от пролива. Сначала идут кварталы Старой Гаваны,
затем – Новая Гавана, затем, за еще одним небольшим заливом – Сьерра
Маэстра и район Мирамар, фешенебельные дворцы и дипломатические
особняки среди тихих улиц, обсаженных высоченными слоновыми
пальмами.
Набережная Старой Гаваны
застроена невысокими, всего в несколько этажей, зданиями, самым
интересным из которых является «Дом из гробов»: фиолетовое
сооружение, достаточно изящное и необычное. Его владелец когда-то
потерял в море любимую дочь и, будучи в траурном трансе, отгрохал
этот дом.
Сама Старая Гавана –
обветшалые до предела трущобы, злачные, нездоровые и заполненные в
основном нищетой. Несколько ночей в отеле Старой Гаваны, например, в
«Бристоле» или «Линкольне», запомнятся вам надолго, пожалуй, на всю
жизнь: где еще вас будут атаковать полчища летающих кукарачей? Где
еще встретишь мутные от пыли развалины ванных и туалетов? Тени
привидений в ампирных зеркалах? Где еще живут невнятные эхо? И где
сохранились лифты с трамвайной системой управления, которой орудует
пыльный старый негр?
Сердце Старой Гаваны –
Кафедральная площадь. По воскресеньям здесь устраивается базар, а во
все остальное время ее выжженные камни хранят память о Колумбе и
других искателях источника вечной молодости Бимини.
Новая Гавана застроена
небоскребами, копии которых водружены на Новом Арбате главным
архитектором Москвы времен Никиты Хрущева Посохиным. Этому
горе-формалисту принадлежат также такие выдающиеся уроды Москвы, как
Дворец Съездов и гостиница «Россия». Время не щадит этих выкидышей
архитектуры, как оно же разотрет в пыль сантехническую скульптуру
Церетели.
Кварталы Новой Гаваны, с
15 по 27 Авениду, это, конечно, шикарные отели во главе с «Гавана
Либре», бывшей «Америка Либре», рестораны, кинотеатры и магазины.
Здесь же – любимое место жителей и гостей столицы Кубы,
кафе-мороженое «Коппелия». Здание, напоминающее собой улитку,
разделяется на множество залов. Имеется около пятидесяти типов
мороженого от одного до шести шариков каждое, имеется также около
тридцати наполнителей (ванильное, земляничное, шоколадное, кофейное
и т.д.): число комбинаций вы можете подсчитать сами, если
неокончательно забыли комбинаторику: я – окончательно.
На крышах отелей –
рестораны и солярии. Самый популярный коктейль (хайбол) здесь –
«Гавана либре» (бывший «Америка либре»). А вообще самые популярные
на Кубе коктейли – «Кубанита» и «Мохита». Первый – для первого
свидания, второй – для последнего, после которого беса ме, беса ме
мучо и покрепче. В Гаване полно шикарных ресторанов – дорогущих, с
по-европейски вышколенными официантами и кабаре. Самое известное и
популярное кабаре – «Тропикана». Огромная сцена инкрустирована под
тропическую сельву, в апофеозе двух-трехчасового представления
кордебалет с шоколадными блестящими попками пропеллирует по залу,
приводя в восторг немногих не уткнувшихся в салат окосевшими
фейсами.
Там, где кончается
набережная, стоит знаменитый ресторан «1830»,
«Восемнадцать-Тридцать». Он знаменит тем, что там просиживал штаны
старший брат Фиделя, хронический пьяница и председатель колхоза под
Гаваной Рамон, а также своими коктейлями «замороженный дайкири» и
«18-30». Ну, как наш брат пьет коктейли? Сначала, конечно,
заказывает «18-30», выпивает его залпом и морщится: некрепко.
Услужливый бармен подсказывает: «есть «18-45», вдвое крепче». Дальше
идет по накатанной: дабл «18-45», дабл «18-45» без льда, дабл
«18-45» без льда и воды, просто дабл и побольше, где тут у вас
выход?
Все кубинские коктейли
делаются на основе рома «Гавана клаб». Этот серебряный ром имеет
трехлетнюю выдержку и идеален для коктейлей. Золотой ром – выдержки
от восьми лет и более, очень напоминает по густоте ощущений хороший
коньяк, хорош с кофе, сигарой и особенно – на халяву.
Кстати, о кофе.
Кубинский кофе – один из
лучших в мире. К сожалению, кофейные плантации в провинции
Пинар-дель-Рио на западе страны, часто страдают от штормов и болезни
«бриллиантовая зелень». Кубинцы варят кофе в допотопных колодорах и
разливают по малюсеньким чашечкам. Американцы, привыкшие лакать свое
декофенированное пойло из бумажных гигиенических пакетов (утром
включил кофеварку, вечером допил и потом всю ночь мучаешься
угрызениями совести, что называешь эту дрянь громким именем «кофе»),
считать «Старбакс» приличным местом, даже не понимают, о чем это,
бишь, я.
Помимо кофе кубинцы пьют
пиво. Это, конечно, не баварское, но и не будвайзер. Из-за
отсутствия на острове хорошей воды, пиво здесь резковатое, особенно
дешевое. Пьют пиво и в розлив и бутылками. Однажды я выполз после
бессонной пьянки на улицу и еле доплелся до пивной, сервесерии. В
огромном чане были свалены сотни бутылок пива. Тем не менее, я
вежливо спросил:
-пиво есть?
-нет!
Я демонстративно уставился
на груду бутылок:
-пиво есть?
-нет!!
«Может, он косой и не
может поймать мой взгляд» и показал рукой, как это обычно делает на
памятниках Ленин:
-пиво есть?
-нет!!!
-амиго компаньеро, ты, чо,
наших не любишь?
-я ваших люблю, но ты же
видишь, что льда нет!
Теплое пиво для кубинца –
не пиво и даже не напиток, и это заставляет уважать кубинцев.
Пиво – пляжный напиток.
Любимая закуска к пиву – стакан томатного сока, куда отжимается
долька лимона, изрядно сыпется перцу и запускается остьон, моллюск,
сильно напоминающий собой вытекший глаз. Мои коллеги никак не могли
привыкнуть к этому деликатесу, я же не только ловил кайф, но и
уважение кубинских друзей. Ничто так не топит льды недоверия, как
доверие к кухне: и не надо проводить многочасовые политбеседы о
нашей дружбе и взаимопонимании: съешь остьона, загрызи его
какой-нибудь юккой или зеленым помидором – и тебе поверят на слово
любую байку про светлое будущее всего прогрессивного человечества.
На набережной, с
периодичностью в километр-два, на площадях стоят конные герои
ушедших эпох. На каменных парапетах целуются парочки, чаще –
марипосов (mariposa
– «бабочка», так кубинцы называют своих голубых геев). Сексуальная
неуравновешенность кубинского народа весьма заметна. Кубинки, даже
самые восхитительные мулатки с лицами непорочных мадонн, обладают
совершенно раздолбанной от непрерывных танцев и постоянного секса
кормой. Среди мужчин много этих самых марипосов и тех, кого у нас
называют «пол-шестого». Заработать пол-шестого на Кубе раз плюнуть –
в домах обычно мраморные полы, на прохладе которых так приятно, но
так неполезно полежать в жаркий день, а, кроме того, кубинки
обладают неистовым темпераментом и неутолимой жаждой любви, что
сильно опустошает мужские колчаны. К тому же здесь распространена
практика любви на пляже: парочки совершенно бесстыдным образом
разогревают друг друга на горячем песке, а затем заходят в море по
грудь и завершают очередной куплет гимна любви. В воде там и сям
кучкуются страстные парочки, а, если кто и плывет, да еще в
одиночку, так это значит наш человек, а не кубинец.
В полном соответствии с
легендой о себе, кубинки доступны и отзывчивы. Пока едешь в рейсовом
автобусе на ближайший загородный пляж, можешь обо всем договориться
с выбранной тобой или ею, даже, если совершенно не умеешь говорить
по-испански.
Замечательное изобретение
кубинцев – дома любви. Приезжаешь на машине со своей пассией любого
цвета, возраста и пола, ставишь машину в бокс, поднимаешься в номер,
где в течение 24 часов идет интимное общение на гормональном уровне,
при этом по внутреннему телефону можно заказать любую выпивку,
закуску или курево. Все это – анонимно и довольно дешево: от 12 до
50 песо (средняя зарплата – 300 песо).
Я не знаю, как это
обеспечивается демографически, но каждый кубинец старается в первом
браке иметь жену постарше себя, чтобы та научила его любви и жизни,
а также поставила на ноги. Во втором браке выбирается ровня себе –
для производства и выращивания детей. В третьем браке – совсем
молоденькая девушка, для баловства и услады заката жизни.
Простые гаванцы живут
сильно далеко от парадной части города. По преимуществу это –
одно-двухэтажные вереницы домов вдоль улиц, лишенных тени. Но есть и
небольшие поселки пятиэтажек. Архитектурно это не намного лучше
наших хрущоб. К тому же электрические сети здесь американские, а
американцы в электричестве до сих пор где-то в cредневековье,
поэтому короткие замыкания, особенно в период дождей, явление
обычное и частое. И, как только вырубается свет, автоматически
перестает течь вода. Мы жили в одной такой пятиэтажке аж четыре
месяца. Натерпелись.
В соседней пятиэтажке жили
рыбаки, экипаж какого-то сейнера. Они ждали смену. Каждый вечер,
ровно в семь они надирались в лоскуты и начинали петь нестройными и
суровыми голосами одно и то же по многу раз кряду:
И родина нежно поила меня
Березовым соком, березовым
соком
В десять они вырубались, напрочь.
С тех пор прошло уже
четверть века, но, когда я слышу эту песню, у меня сжимаются кулаки
и хочется задушить хоть какого-нибудь, самого завалященького
парторга.
Надо сказать, что
кубинская модель социализма гораздо мягче советской. Тут частную
собственность никто не отменял и потому класс богатых, хотя и сильно
прорежен, но существует, что сразу угадывается в театре, куда
принято ходить в фамильных брильянтах, если, конечно, они есть.
Карточная система (тархеты) гарантирует набор основных продуктов по
весьма сходным ценам (в неделю -- дюжина яиц, фунт свежего мяса и
фунт тушенки, одна курица, фунт печенки или иного ливера, десять
пачек сигарет, литр молока, хлеб, масло, растительное масло, сахар,
бананы и т.п. Все, что сверх того – примерно в три раза дороже.
Это – в материальном мире,
а в духовном – никаких единых политдней и аморалок, никакой борьбы с
растленным западом (и сами на западе и растления хватает), тем более
с безродным космополитизмом, которого здесь явно не хватает. Не
запрещены здесь также американская поп-культура и голливудские
фильмы, которые, за редким исключением шедевров, смотрятся как один
сплошной фильм: полицейские, стрельба, погони на автомобилях,
заламывание рук, разбивание морд, немного приподнятые юбки и опять
мордобой вдребезги – главное, чтобы в конце концов победил мистер
Хэппиэнд с очаровательной и хорошо отбеленной улыбкой.
Одно из достижений
кубинского социализма – бесплатные спортивные зрелища. И самое
массовое зрелище – бейсбол. Все кубинцы умеют играть в бейсбол,
«пелоту», и вся Гавана собирается на бейсбольные матчи. Если не
понимать правил игры, то нет ничего более странного в мире спорта:
стоят-стоят, вдруг побежали, но это не значит, что что-то изменилось
в счете. Игра идет утомительно долго – часов по пять порой. При этом
надо непременно есть толстенную и совершенно невкусную пиццу. Но
если вы разбираетесь в бейсболе, то для вас время и пицца летят с
сумасшедшей скоростью, а счет 1:0 кажется верхом мастерства и
искусства.
На заре кубинского истмата
молодой повеса и юрист по образованию Фидель Кастро произвел
фамильный переворот (он был зятем диктатора Батисты), названный
позже кубинской революцией. Непризнанный Вашингтоном, юный барбудос
обратился за помощью к злейшему врагу Америки и получил самую щедрую
помощь в обмен на марксизм-ленинизм и присутствие советских ракет на
острове Свободы.
Фидель – пожизненный
диктатор народа и любимец публики, несмотря на имеющуюся явную и
неявную оппозицию. Для этого надо иметь реальный ореол героя и
мученика, пусть и странным образом, но любить свой народ, а также
уметь делать широкие жесты. Ничего этого у нынешнего московского
диктаторишки нет. И пусть он даже введет, для укрепления вертикали
власти, пожизненную должность генерального президента (над
избираемым президентом), договорится с патриархом о помазании и
запретит СМИ, Фидель из него не получится.
Как и в Советском Союзе
здесь – культ вождей. Портреты Че Гевары, Сьенфуэгоса, Фиделя – на
каждом углу. Но чаще всех мелькает местный дедушка Ленин по имени
Хосе Марти. Сам же Ленин установлен в каком-то удаленном и
малопосещаемом парке, но зато это – самая большая голова Ленина в
мире. Зрелище, прямо скажем, не для слабых, и жутковатое даже для
наших.
Есть в Гаване и совсем
необычные памятники.
В одном ресторане в начале
20-го века какой-то журналист имел обыкновение ежедневно сидеть за
столиком в самом углу. Когда-то он написал об этом ресторане
хвалебную статью и за это хозяин каждый день ставил ему чашечку
кофе. Настала Первая мировая, и журналист собрался на войну в
Европу:
-клянусь, никто не сядет за твой стул, – сказал на
прощанье хозяин ресторана.
Журналист погиб на фронте,
и хозяин, чтобы сдержать клятву, прибил стул ножками к потолку над
этим столиком.
«Стол под стулом» ныне –
самое почетное место в ресторане, но никто и никогда уже не займет
место погибшего журналиста.
На Кубе любят и чтут
Хэмингуэя, Папу Хэма. Ежегодный конкурс рыбаков – имени Хэма. В
Кохимаре, где жил Старик, рыбаки на свои деньги поставили скромный
памятник писателю Музей Хэмингуэя под Гаваной в отличном состоянии.
Усадьба полна кошек – Эрнест был к ним сильно неравнодушен. Писатель
в основном жил лежа. И очень много читал. С любого ложа только
протяни руку – и какая-нибудь книга будет твоей. Маленькая
библиотечка расположилась даже в туалете.
В самой Гаване особо не
покупаешься – нет пляжей, а на тех, что есть, например, в Кохимаре,
берег усеян морскими ежами, не заметить и наступить на ежа нет
проблем, проблемы наступают чуть позже. Зато в окрестностях Гаваны –
прекрасные пляжи, лучшие из которых – Бакуранао и Санта Мария. Эти
пляжи – серпообразные заливы с песчаными берегами, поросшими
пальмами. По всему окоему пляжей – харчевни, забегаловки и
сервесерии, где на трояк-пятерку можно оттопыриться пивом либо
рефреской (прохладительная вода), слегка закусить остьонами,
жареными лягушачьими лапками или просто жареной картошкой.
В нашем распоряжении были
аргентинские форды, вооруженные шоферами, и я приспособился ранними
утрами, перед работой, пока все спят, мотаться на эти пляжи,
купаться в одиночестве и даже добирать недоспанное, развалившись
навзничь на ласковых и теплых волнах.
Зимой пляжи совсем пустеют
– начинаются дожди, штормы, а, главное, к берегу подходит
«португальский кораблик», медуза с длиннющими, до 14 метров,
щупальцами. Ожог «португальского кораблика», в общем-то не
смертелен, но он парализует на некоторое время, вполне достаточное,
чтобы утонуть и стать пищей для плавающих под тобой барракуд.
Социализм требует свое, а
люди берут свое. Социализм превратил страну в монокультурную
аграрную отсталость (сахар – это партийная культура, как в СССР
«зерно – имя существительное», а все остальное сельское хозяйство –
прилагательное), но люди как-то выращивают и распространяют авокадо,
папайю, кокосы, мамей, ананасы и прочую тропическую сладость;
социализм запретил январский карнавал, но остался июльский;
социализм борется с преступностью и проституцией, но воришек,
фарцовщиков, попрошаек, а, главное, проституток не убывает. Их
призывали в армию, сажали водителями такси, да все напрасно. Они
любую повинность и функцию возвращали к излюбленному бизнесу любви.
Ставки здесь вполне доступные: обслуживание на дому клиента стоит 10
долларов в любом эквиваленте – от денег, до парфюмерии и сигарет.
Разумеется, это – опасный секс, ведь в ходе обслуживания вас могут
обокрасть на любую сумму.
Матансас. Пещеры. Санта
Круз-дель-Норсе, Барадеро, дача Дюпона и озерный парк.
Матансас находится в
двух-трех часах езды от Гаваны по северному побережью острова. Это
не только крупный порт, но и центр разнообразнейшего туризма. Здесь
расположены вполне туристабельные пещеры, со сталактитами и
сталагмитами, как полагается. Тут есть также подземное чародейное
озеро. Если водой этого озерца протереть глаза, то вновь увидишь
свою любовь, если губы – то вернешь себе здоровье, если лоб, то...
забыл... кажется, вспомнишь все, что было в твоей жизни и никогда
этого не забудешь. Я, кажется, протер этой водой все, что надо было,
но, вроде бы, это не помогло. Надо бы съездить туда еще.
Недалеко от Матансаса, в
Санта Круз-дель-Норсе, находится также крупнейший завод по
производству рома. Местные энтузиасты смастерили около полутысячи
коктейлей на основе этого напитка. Здесь можно неплохо провести
время, очень неплохо... если хватит здоровья.
Гвоздь местной программы –
пляж Барадеро. Сюда привозят из Гаваны космонавтов и прочих важных
гостей. Неважных, типа нас или вас, впрочем, тоже привозят. Здесь
есть гольфовые поля, рестораны, ресторанчики, дома любви, шале и
прочие развлечения, но самое козырное место – дача Дюпона и пляж при
ней. Тончайший седой песок, широченнейший пляж, чистейшая лазурная
вода – чувствуешь себя здесь если не химическим королем, то хотя бы
его законным потомком.
И, конечно, стоит посетить
такую достопримечательность, как озерный парк. Он начинается с
крокодильего питомника, где выращиваются тысячи этих тварей, от
только что вылупившейся молоди до шестиметровых бревен. Здесь же
можно отведать и бифштекс из крокодильего хвоста. Кубинцы уверены,
акульи плавники, мясо черепахи и крокодилий хвост – лучшие средства
перехода от «пол-шестого» к «четверти четвертого». Мне все три
продукта очень понравились, безотносительно от их прямых и побочных
эффектов.
Прогулочный катерок везет
вас по огромному озеру, берега которого декорированы под сцены из
жизни всех трех, уже несуществующих, индейских племен.
В центре озера – небольшой
искусственный архипелаг с комфортабельными и хорошо обустроенными
шале, ресторанами и рыбалкой. Сюда обычно приезжают провести медовый
месяц.
Говорят, здесь водится
самая большая в мире пресноводная рыба, достигающая веса 2 тонн. Не
знаю, врать не буду. Но, когда я ловил здесь с пластиковой лодчонки
на самую простую удочку с самой примитивной наживкой, оставшейся от
моего обеда, какая-то тварь хватанула эту наживку и потащила
лодчонку по каналу в открытое озеро. Хорошо, что она через
тридцать-сорок метров оборвала лесу и оставила меня в покое. Так я и
не понял, кто кого рыбачил.
К сожалению, низкие берега
озера – сплошное болото. А, следовательно, комаров здесь – тучи. Не
знаю, где именно, может здесь, а может и в Гаване, где комаров также
хватает, я подцепил тропическую лихорадку денги, завезенную на Кубу
бравыми «ангольскими патриотами». Лихорадка возвращалась ко мне
каждыe
сорок пять дней долгие годы, пока ее не вытеснили другие болезни и
переломы. Теперь мне уже совсем не до этой заразы.
Моа
Между Матансасом и Сантяго
де Куба расположен городишко Моа, знаменитые никелевые разработки.
Город построен американцами: казармы для кубинских рабочих и
коттеджи для технической и административной элиты американского
происхождения. Куба – один из крупнейших производителей никеля в
мире.
В этом Латеритном крае
полно также железа, но наши, слава Богу, не успели освоить это
месторождение, а то бы мы и здесь построили еще один Магнитогорск
или Тайшет, начали бы развивать тяжелое машиностроение,
горно-шахтное оборудование, доменное и мартеновское производства,
листопрокатные станы, а на хрена оно все тут?
Мы также хотели построить
тут еще один никеле-молибденовый комбинат имени СЭВа, но не
построили, слава Богу. Теперь здесь можно, на этом Недострое,
открыть всемирный музей социалистической индустриализации на
открытом воздухе. В этой абсурдисткой обстановке хорошо пойдут
жареные цыплята по-полинезийски и крепкое пиво «камагуэй».
Сантьяго де Куба
На крайнем юге Кубы, в
полутысяче километров от Гаваны находится второй город Кубы Сантяго
де Куба. Он знаменит не только американской базой Гуантанамо, где
непонятно за что и почему держат афганских талибанов, которые
никакой Америке никогда не угрожали. Они, правда, не любят США и
лично товарища Буша, но, если арестовывать всех, кто не любит США и
лично товарища Буша, то никаких Гуантанам не хватит, а в самих США
обезлюдит как минимум наполовину.
Сантьяго де Куба –
старинная столица Кубы. Здесь, как и в маленьком, но гордом
Тринидаде, городе-музее, полно хорошо сохранившейся старинной
застройки. Здесь живут те, кто относится к любым проявлениям мира со
здоровой подозрительностью, для кого вечерняя бутылочка пива в кругу
друзей гораздо важней последних новостей, которые, увы, все никак не
станут последними.
Консервативная,
патриархальная – южная Куба понравится тем, кто не любит спешить или
менять что-либо в этой жизни.
Остров молодежи, сосен,
сокровищ и еще и еще.
Да, теперь он называется
остров Хувентуд, Остров Молодежи. Это случилось, когда здесь
проходил, в 70-х, всемирный фестиваль молодежи и студентов. До того
это был Сосновый остров (исла Пинос), а еще раньше – остров
Сокровищ, остров Пиратов, Мраморный и так далее. Этот остров
находится в Карибском море и является вторым в кубинском архипелаге.
Он представляет собой огромный кусок мрамора, раскаленный донельзя,
так, что приходится раздвигать воздух руками, чтобы продвигаться в
этой жаре со 100%-ной влажностью.
Достопримечательность
(далеко не единственная) острова – Плайя де Негро, пляж, устланный
очень колким песком из мелкого кристаллического черного мрамора,
мраморной крошки. Благодаря черному цвету, этот песок нагревается до
температуры адской сковородки и так хочется быстрее в воду, в воду!
Обжигая и обкалывая острыми осколками подошвы, вы идете по горячей,
очень горячей воде все дальше и дальше, пятьдесят, сто, двести,
триста метров, наконец, не выдерживаете и ныряете и плывете под
водой столько, сколько хватает воздуха в легких, и вновь встаете –
воды все еще чуть более, чем по колено, и вы уже в неистовстве и
нетерпении освежения бежите дальше и вновь ныряете, и вновь
пытаетесь проплыть под водой как можно дальше, и вновь встаете. Воды
теперь до неприличия мало, все еще немного выше колен, но все еще
гораздо ниже пояса, и вам уже совсем надоело быть маринуемым
корнюшоном, и вы возвращаетесь на берег в сопровождении тучи мелких
и кусучих москитов, а на берегу, к окружении закусок и выпивки над
вами и вашими потешными страданиями хохочут ваши друзья, потому что
вам сегодня исполняется уже тридцать шесть, все еще тридцать шесть,
а вы все еще такой ребенок, вы уже такой большой дуралей, и мир
необыкновенно прекрасен.
Нигде и никогда я не
встречал более стремительных восходов и заходов. Это было 19
сентября 1980 года, и я никогда не забуду этого феерического
атмосферно-астрономического явления, потому что это был мой день
рождения, наверно, самый необычный в жизни.
Пинар-дель-Рио
Своей конфигурацией Куба
похожа на гитару. Пинар-дель-Рио – крайний северо- запад страны, то,
где обычно находится на гитаре левая рука.
Из Гаваны дорога в
Пинар-дель-Рио проходит через Мариэль, симпатичный городок и еще
более симпатичный и компактный порт, откуда бегут кубинцы в США:
между Мариэлем и Ки-Уэст, Флорида, – всего 90 миль. В горах над
Мариэлем, с романтическими видами на Мировой океан, школа Наваль,
одна из старейших и лучших в мире военно-морских школ.
Жемчужина Пинар-дель-Рио –
природный парк Виньялис. Попасть в него можно только по подземной
реке, отделяющей этот мир от зачарованных зеленых холмов вокруг
замершей от собственной красоты доилны. Здесь, в тишине и задумчивой
замкнутости забывается все внешнее, все прошлое и будущее – здесь
наступает постижение настоящего как созерцания вывернутого наизнанку
собственного внутреннего мира. К этому следует добавить, что жареные
на решетке свиные шкварки здесь особенно хороши к пиву.
Круиз
Не знаю, заметили вы или
нет, но мы совершили небольшую кругосветку вокруг Кубы. Более
двадцати лет тому назад, участвуя в разработке перспектив развития
местного морского транспорта, я усиленно предлагал этот круиз, с
ночевками на борту, со всей инфраструктурой и сервисами
международного круизного туризма, плюс с кубинскими развлекательными
прибамбасами – от девочек до боксерских поединков во время морской
качки.
Такой пяти-семидневный круиз – незабываемое на всю оставшуюся (а
много ли, строго говоря, нам и вам осталось?) приключение, которое я
вам и нам очень рекомендую, пока еще не поздно и как только эпоха
Кастро благополучно завершится. |